Подготовительный этап
Пол под финишную отделку ламинатом должен быть ровным: по строительному ГОСТу перепады допускаются не более 2 мм на 1-2 метра, для этого используется уровень, и выявляются просветы. Если поверхность не соответствует норме, то на ламинате будут образовываться впадины. Минимальные расхождения следует устранить при помощи самовыравнивающийся смеси.
Перед укладкой на деревянный пол следует простучать каждую доску и устранить скрипы. Зафиксировать настил можно с помощью саморезов и монтажной пены. Если где-то доска поднимается над уровнем, ее стачивают рубанком. В целом же пол можно выровнять циклевкой и закрыть поверхность фанерой.
Если была проведена цементная стяжка пола, то следует учитывать, что бетон имеет свойство впитывать влагу из воздуха и отдавать ее в виде конденсата, даже после полного цикла высыхания. Сначала пол тщательно пылесосят. Для пароизоляции на бетонное основание укладывают обычную полиэтиленовую пленку. Это условие особенно важно, если этажом ниже находится подвал или влажное помещение. Пленка укладывается с нахлестом не менее 20 см. Полиэтилен не нужен, если основой является пол из линолеума.
Под ламинат следует постелить подложку для лучшей звукоизоляции и препятствия влаге. При ходьбе даже мельчайшие расхождения по уровню пола могут оказать давление на конструкцию, амортизационный слой поможет предотвратить деформацию стыков. В качестве подложки используют:
- Пенополистирол. Надежно защищает от влаги и грибков, но выделяет токсины и горюч. В рулонах составляет 2-3 мм толщины.
- Листовая подложка. Выпускается толщиной от 2 до 6 мм, имеет долгий срок службы.
- Полиэфирное волокно. Усиливает изоляцию звуков, имеет толщину 4 мм.
- Пробковая подложка. Полностью экологический материал, не подверженный вмятинам, производится толщиной от 2 до 10 мм.
- Хвойная подложка. Не выделяет вредных веществ, и качественно выравнивает пол, но боится плесени. Выпускается в листах по 3-7 мм толщиной.
Подложку кладут край к краю – не внахлест, стыки можно скреплять скотчем. Если листы имеют рифленую сторону, ею следует укладывать вниз: так достигается наилучшее выравнивание чернового пола.
Как правильно работать с ламинатом
Ламинат – это материал, чувствительный к уровню влаги, с учетом этого его следует оставить на 2 суток в комнате, в которой он будет монтироваться, чтобы он заранее принял нужное расширение. Важно все же не хранить ламинат в комнате, где проводится покраска или стяжка пола, и вносить в помещение, где уже завершены все работы и влажность стабилизировалась.
Ламинат рекомендуется укладывать перпендикулярно окну или по направлению лучей света, чтобы доска и рисунок хорошо читались. Есть еще способ диагональной укладки, но подрезок понадобится больше – необходимо, чтобы ламинат был куплен с запасом до 15% от общего объема. Прямой метод требует от 3 до 10% запаса.
Деформационный шов – это зазор, который оставляют по периметру комнаты, чтобы у ламелей был запас на расширение к стенам при повышении влажности в доме. Без него места стыков могут сильнее упираться друг в друга, встать «домиком». Шов оставляют не меньше 7-10мм для комнаты. Если предусмотрен переход покрытия в коридор, то на местах проемов следует оставлять больший зазор, но рекомендуется все же делать порожек. Для сохранения размера шва используются клинья, для которых сгодятся остатки ламината.
Не рекомендуется оставлять тонкой полосой последний ряд, по стандарту длина панели не должна быть меньше 30 см, а ширина – 5 см. Лучше обрезать начальный ряд, чтобы оставить больше крайнего, сместив все полотно относительно комнаты, поэтому следует рассчитать ширину последней доски перед началом работ.
Последовательность работ
Сборку начинает первый ряд. Перед укладкой важно осмотреть замки панелей на предмет мусора. У первой доски отрезается поперечный замок, чтобы панель ровно примыкала к стене. К другой стороне вставляется вторая доска под углом в 15 градусов, чтобы замок попал в паз. Важно точно совместить ширину и примыкание панелей, а затем опустить деталь. О соединении ламелей оповестит щелчок.
Чтобы ровно отрезать последнюю панель в ряду, можно положить ее рядом и с помощью уголка отметить точную линию. При разрезании ламината важно следить за направлением зубьев инструмента: если они идут от режущего, то ламель должна лежать лицевой стороной вверх и наоборот. Данная осторожность позволит избежать сколов.
В работе с ламинатом необходим молоток, чтобы простукивать каждую ламель последующих рядов. Стучать по краю не рекомендуется: можно сломать крепление. Лучше взять отрез ненужной доски и подбивать конструкцию по ней.
Схемы раскладки ламината
Стыковать панели рекомендуется вразбежку: так снижается нагрузка на каждый замок, равномерно распределяясь по соседним ламелям. Существует несколько способов стыковки:
- Хаотичная раскладка (по факту). Соблюдается главное условие: каждый поперечный шов должен начинаться не менее чем через 30 см от начала предыдущей доски. В данном способе легко реализовать отсеченные участки, завершая ими ряд. Наиболее экономичный вариант.
- Смещением следующего ряда на 1/3 доски.
- Смещением следующего ряда на ½ доски. Идет чередование целых панелей и половин. На выходе получается много отрезков.
Рисунок панелей может повторяться, и мастер должен подобрать ламели так, чтобы похожая текстура не встречалась, иначе ламинат будет выглядеть искусственно. Производители могут комплектовать упаковки так, чтобы очередь состояла из разных панелей, на что следует также обратить внимание при формировании рисунка рядов.
Если вы желаете освоить разные технологии отделочных работ, на портале «Каширский двор – СДО» вы найдете программы обучения в удобном формате, которые могут пригодиться как начинающему, так и опытному мастеру.